Как сделать ленточный фундамент?

Основа любого здания – фундамент. Он отвечает за прочность постройки, именно фундамент держит все здание. Прежде чем начать возведение любого строения, будь то дача, гараж, баня или загородный дом, первым делом необходимо выбрать фундамент. 


Несмотря на разнообразие типов фундаментов, и новых технологий, строители часто останавливают свой выбор на ленточном фундаменте. Этот вид фундамента является наиболее доступным по финансовым вложениям и по простоте возведения. Даже неискушенный в строительстве хозяин может самостоятельно заложить ленточный фундамент. Для этого необходим точный расчет и строгое соблюдение технологии. Если эти два условия будут соблюдены, то в результате вы получите фундамент, который прослужит века. 

Выбираем тип фундамента

При выборе фундамента учитывают тип грунта, влажность и глубину промерзания грунта. На сухих грунтах неглубокого промерзания рекомендуется укладывать ленточный фундамент. Этот тип фундамента выбирают для возведения зданий, где есть подвалы. Также ленточный фундамент часто применяют при постройке малых сооружений: гаражей, беседок, хозяйственных построек, бань и пр. В этом случае используют малозаглубленный ленточный фундамент, благодаря чему можно уменьшить расходы.

Если строение планируется на пучинистых, глубокопромерзающих грунтах, рекомендуется устраивать фундаменты ленточного типа глубокого заложения. Такой фундамент потребует больших затрат и будет более трудоемким.

Итак, перед началом строительства необходимо разработать проект строения, выяснить основные характеристики грунта данной местности, и определится с типом фундамента.

Проводим подготовительные работы

Перед закладкой фундамента необходимо подготовить площадку. Площадку надо выровнять, снять дерн, убрать лишний мусор. Затем можно переходить к разметке.
Для вынесения осей используют теодолит, но если такого прибора нет, можно обойтись и без него. Вам понадобятся колышки или арматурные столбики, прямоугольный треугольник, и шнурок или леска. Начинаем разметку от внутреннего угла. Очерчиваем периметр, затем вбиваем колышек в предполагаемый угол, выверяем угломером прямые углы, и натягиваем шнур. Аналогично делаем с остальными углами. Для проверки натягиваем диагонали шнурами и сравниваем. Допустимая разница – 2 см, но лучше, чтобы они были одинаковы. Так же размечаем внутренние контуры, после чего можно перейти к разметке внутренних стен. Рекомендуемая ширина фундамента под небольшое строение 300-400мм.
Теперь необходимо определиться с глубиной закладки. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности строения, а также от материала, который будет использован для постройки здания. На практике используют следующие минимальные показатели для укладки малозаглубленного ленточного фундамента. Если это глинистые грунты, то глубина закладки должна быть не меньше 750мм. На суглинистых и песчаных грунтах используют глубину от 450мм, а на скальном и каменистом грунте – до 450мм.

Технология строительства ленточного фундамента 

После рытья траншеи важно обустроить ее основание. Основание выравнивают, стенки должны быть строго вертикальными. Выравнивают траншею только крупнозернистым песком, не допускается выравнивание грунтом со стенок траншеи. Для выравнивания основания используют водяной уровень. Затем дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой. При этом песчано-гравийная смесь смачивается водой и тщательно утрамбовывается. Рекомендуемая толщина подушки 100-150 мм 

Обустраиваем опалубку

Следующий шаг – установка опалубки. Для опалубки можно использовать доски, фанеру или другие подручные материалы. При этом важно, чтобы внутренняя поверхность, прилегающая к бетону, была ровной. И еще одно правило – опалубку сбиваем изнутри, а гвозди загибаем снаружи. Это надо для того, чтобы облегчить демонтаж опалубки, и чтобы поверхность фундамента была ровная. Если используется влагостойкая фанера толщиной более 18мм, можно сделать несъемную опалубку.

Армирование и гидроизоляция

Каменные кладки, которые соприкасаются с почвой, поглощают влагу. Поэтому, для защиты фундамента от влаги, перед заливкой производят гидроизоляцию конструкции.

Теперь можно приступить к установке арматурного каркаса. Сначала дно траншеи выкладываем кирпичами, для того чтобы зафиксировать конструкцию. Затем вяжем арматурные стрежни между собой. Для этого нужны два ряда стержней по горизонтали и вертикальные стержни на расстоянии 300-350мм друг от друга. Для расчета длины стержней нужно учитывать тот факт, что арматура не должна доходить до стенок и до самой верхней точки на 50мм. Это необходимо для исключения возможной коррозии. Связывать арматурные стрежни удобнее и проще вязальной проволокой. Также допускается использование сварки, но в таком случае арматурный каркас потеряет свою гибкость. Если здание небольшое, то арматурный каркас можно вязать не в траншее, а на поверхности.

Оборудование вентиляции фундамента и создание коммуникационных отводов

Устройство вентиляционных отверстий в фундаменте производится во время армирования. Для хорошей вентиляции ленточного фундамента небольшого дома достаточно двух труб диаметром около 150мм. К установленной арматуре монтируются нарезанные пластиковые или асбоцементные трубы выше уровня земли. Чтобы предотвратить заполнение труб бетоном, их заполняют песком. 
Прочие коммуникации выводят тоже с помощью труб, но размещают их ниже уровня фундамента, учитывая глубину промерзания грунта.

Заливка бетоном

Последним этапом является заливка фундамента бетоном. Заливку лучше производить в один присест. Для заливки желательно использовать заводской бетон марки М400. Но можно и самому приготовить бетонную смесь. Для этого понадобится бетономешалка, ее можно взять в аренду. Если закладка фундамента происходит в холодную пору, рекомендуется добавлять пластифицирующие добавки. 
Пропорции материалов для заливки фундамента могут быть такими:1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Воды необходимо домешивать вполовину меньше веса всех остальных компонентов. При заливке фундамента в холодное время берут теплую воду, что ускоряет затвердевание смеси. При жаркой погоде заливку производят с добавлением холодной воды, чтобы схватывание не происходило слишком быстро. Раствор должен получиться плотным и не стекать с лопаты. Стоит обратить внимание, чтобы вода, песок и щебень были чистыми, не допускается наличие глины и земли. Пропорции частей для смеси могут изменяться, но щебня должно быть в 2 раза больше. 
Заливка бетона производится послойно, при этом каждый слой простукивают и протыкают щупом для выпуска лишнего воздуха.
Спустя 3-5 дней можно снять опалубку и оставить фундамент застывать. Для полного затвердения может понадобиться около месяца. И только потом можно приступать к следующим этапам работ, а именно гидроизоляции фундамента и обустройству цоколя.