Как самостоятельно заменить шиферную кровлю на профнастил.

Замена шиферной кровли на профнастил без помощи профессионалов. Если вы решили произвести замену своей тяжелой шиферной кровли на легкий современный материал, то не спешите обращаться за помощью к профессионалам по кровельным работам. Такую работу вполне может осилить каждый, при условии соблюдения всех правил и правильной последовательности работы.

Основным кровельным материалом еще в 1901 году считались асбестоцементные листы шифера. В то время такая кровля обладала всеми необходимыми качествами, но имела один существенный недостаток – большой вес. Современный строительный рынок пополняют все новые кровельные материалы, приходящие на смену друг другу, и шифер в этой области стремительно теряет обретенную популярность. Все большее количество людей выбирает в качестве кровельного материала профнастил, ондулин или металлочерепицу. Чтобы увеличить стоимость работ, многие строительные бригады убеждают заказчиков к «необходимости» полного демонтажа и изготовлении крыши с нуля, что не всегда действительно нужно. Другие же считают наиболее лучшим вариантом снять устаревший кровельный материал, а затем уложить более современный. Оба мнения бывают как правильными, так и ошибочными, ведь все зависит от определенного случая.

Демонтажные работы
Первым этапом нашей работы будет проведение демонтажных работ. Очевидно, что чтобы построить что-либо новое, для начала нужно убрать все мешающее и старое. Перед началом демонтажа следует узнать прогноз погоды на ближайшее время. В случае обещания синоптиками затяжных и долгих дождей, лучше немного переждать, так как попадание осадков внутрь в процессе работы крайне нежелательно. Однако если погода ожидается хорошая, все равно стоит обязательно запастись брезентом, пленкой или другим гидроизоляционным материалом. 

Для демонтажа потребуются следующие материалы: деревянный брусок, гвоздодер, пара крючков, веревки, и два направляющих бруса, целью которых будет обеспечение безопасного спуска и подъема кровельных материалов. Демонтаж следует проводить в обратной последовательности к монтажу. Сначала снимается конек, затем верхний ряд шифера и так до самого низа и получения в результате голой обрешетки. Выдергивать гвозди необходимо гвоздодером, подложив деревянный брусок под место упора инструмента. Асбестоцементные листы следует спускать по деревянным направляющим, предварительно зацепив их крючками за проделанные гвоздями отверстия. Спуск шифера по веревке будет небезопасным решением.
При участии в работе небольшой бригады не рекомендуется стремиться убрать шифер с крыши сразу и перекрыть кровлю за пару дней, гораздо правильней производить замену поэтапно, ремонтируя постепенно каждый скат. После того как шифер был убран, можно приступать к демонтажу старой обрешетки, оставляя при этом только систему стропил на плоскости. 

Ремонт стропильной системы
Ремонт стропильной системы является отдельным этапом работы. Требования к плоскости будут зависеть от применяемого кровельного материала. К примеру, для монтажа профнастила потребуется идеально гладкая поверхность. Первым делом следует обратить внимание на наличие плоскости и состояние стропильных крайних брусьев. Для этого необходимо закрутить на стропилах шурупы в четырех углах ремонтируемого ската. Прикручивать шурупы следует таким образом, чтобы все четыре шляпки были не докручены до бруса на 3 см. Вдоль стропил и по диагонали из угла в угол натягивается шнуровка, по которой определяется ровность плоскости и наличие бугров на деревянной конструкции. Нити, натянутые по диагонали, должны чуть-чуть касаться друг друга при пересечении. В случае если плоскость отсутствует, ее необходимо построить, выкручивая при этом необходимые саморезы. Далее следует выровнять стропила обрезной доской в соответствии с построенной плоскостью, подшивая доску болтовым соединением к брусу.

Ревизия остальной стропильной системы проводиться с использованием стропилин, между которых натягивается шнуровка с шагом от 1,5 до 2 м. Если стропила нуждаются в выравнивании, то его производят при помощи обрезной доски. Полная замена стропил требуется в случае наличия сильных повреждений на дереве. С такой работой без особого труда справятся два человека, ведь необходимо всего лишь иметь простые навыки обращения со строительными инструментами. По-другому обстоит дело с изготовлением новой стропильной системы, где потребуется сила целой строительной бригады, а также участие профессионалов кровельного дела.

Изготовление обрешётки
Третий главный этап работы заключается в укладке гидроизоляционной мембраны и изготовлении обрешетки. Мембрану следует укладывать в горизонтальном положении поверх стропил, при этом начинать работу надо снизу, постепенно поднимаясь к коньку. Чтобы вода стекала по гидроизоляции, ее необходимо уложить внахлест. Прибивать пленку к стропилам следует при помощи стиплера. Гидроизоляцию нельзя укладывать «внатяжку». Для увеличения вентилируемого пространства, она должна чуть провисать. 
Монтирование обрешетки производится параллельно с гидробарьером. Несоблюдения этого условия приведет к невозможности проводить работу с плоскостью стропильной системы без повреждения гидроизоляционной мембраны. 

Изготовление обрешетки начинается с проведения монтажа опорного бруса, параметры которого составляют 50х40 мм. Опорный брус крепится по всей длине стропил, поверх гидроизоляционной пленки. Для монтажа обрешетки необходимо использовать саморез 4,2×75. Шаг монтажа должен быть от 35 до 40 см. В качестве бруса можно использовать заготовки длиной 1- 1,5 м.
Для поперечной обрешетки вполне подойдет и обрезная «шалевка», которая представляет собой доску с размерами 25х150 мм. Процесс монтажа в этом случае начинается с карниза и заканчивается коньком. Все доски следует расположить с шагом в 450 мм, а вот последняя и первая доска должны находиться на краях стропил. Если обрешетка производится для профнастила марки С21, то между досками должен быть 30 сантиметровый шаблон, если же применяется другой вид железа, шаг обрешетки будет, соответственно, другой. 

Монтаж профнастила
После изготовления обрешетки можно переходить и на второй скат, где так же проводится вся вышеописанная работа. Единственно отличие будет заключаться в монтаже последней доски у конька. Эта доска должна полностью накрывать доску противоположного ската, последнюю для этого специально подстругивают электрорубанком. Обе доски необходимо защитить куском однообразной мембраны и закрепить его стиплером. В самую последнюю очередь монтируется ветровая доска, которую следует закрепить в торец обрешетки таким образом, чтобы она выступала на пару миллиметров выше, чем высота волны профнастила.
На самом последнем этапе можно приступать к монтажу профнастила. Желательно приобрести этот материал в размерах, равных длине ската. Это расстояние от конца стропилины до конька, плюс около 5-8 см. Листы следует аккуратно снимать с пачки и подавать с помощью наклонных направляющих брусьев на крышу. Для упрощения работы можно проделать во внешней волне листа, которым будет накрываться конек, пару отверстий для крючков. Стаскивать листы профнастила с пачки нельзя, поскольку полимерное покрытие легко царапается. 

Особое внимание следует уделить выставлению первого листа, так как именно от него будет зависеть, грамотно, или с погрешностями ляжет остальное железо. Чтобы добиться правильной укладки первого листа, необходимо прикрутить небольшие рейки 20-30 см в длину к флажкам, которые следует установить на 10-15 см за пределы плоскости стропильной системы. Затем, на расстоянии 5-8 см от карниза, в эту рейку перпендикулярно закручивают саморез, при этом его шляпка должна быть выше, чем высота волны профнастила. После этого по высоте волны листа натягивают шнуровку между двумя крайними флажками. Если она провисает, то флажки можно дублировать. Определение ровности по нитке значительно упрощает выставление железа.
Любую подрезку профнастила следует проводить строго со стороны конька, на стороне карниза допускается только заводской срез. Монтирование профнастила к обрешетке осуществляется при помощи специальных шурупов с прессшайбами, исходя из расчета 6-8 шт./м3. Лучше всего рассчитать и наметить места крепления заранее, на земле. Закручивать саморезы необходимо до плотного прижатия железа к обрешетке, а не до сильного деформирования прессшайбы. 

Монтирование ветровых уголков и конька гораздо проще выполнить вместе. Тогда не понадобится лазить потом по скользкому железу, рискуя его поцарапать или помять. Закрепление конька осуществляют при помощи длинных буров с прессшайбой, которые способны прошить всю толщину профнастила и надежно закрепиться в дереве. Монтаж следует производить через внешнюю волну.
Все высотные работы можно проводить только при наличии хорошего самочувствия и использования страховки. Нарушение этих правил может привести к травмам и другим трагическим последствиям.